Izpētiet Indijas Odishas kultūru, izmantojot karalisko nakšņošanas vietu

2024 Autors: Cyrus Reynolds | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-02-08 18:03

"Šī bija dižciltīgā galma," paskaidroja mans saimnieks Radža Brajs Kešarijs Debs, pašreizējais Odishas Aula karaliskās ģimenes galva, rādot man apkārt savas klīstošās 400 gadus vecās Killa Aulas pils nolietotās atliekas. Blakus vietai, kur mēs stāvējām uz platformas, kas vērsta pret tagad brīvo pagalmu, atradās paaugstinātā bijušā troņa zāle. Tās askētiskā ārpuse neliecināja par to, ka tajā atradās pils izcilākā vieta: laika gaitā nolietota, taču elpu aizraujoša Radžastānas stila Meenakari freska ar pāva motīviem, kas inkrustēti ar Beļģijas krāsaina stikla gabaliņiem. Mana iztēle uzliesmoja, es iztēlojos kādreizējos karaļus, kas tur sēdēja, vadot svarīgus valsts jautājumus vai baudot dzīvo mūziku un deju šovus kopā ar savām ģimenēm.

Sākotnēji pils bija vienkāršs dubļu cietoksnis uz zemes, ko mogoli piešķīra Raja Telanga Ramachandra Deba, lai izveidotu savu karalisti 1590. gadā. Viņš bija mūsdienu Odishas pēdējā neatkarīgā hinduistu karaļa Telangas Mukundas vecākais dēls. Deba no Dienvidindijas Chalukya dinastijas. Karalis valdīja no Barabati forta Katakā, līdz viņš tika nogalināts 1568. gadā nemierīgā politiskās nestabilitātes, nodevības un Afganistānas iebrukuma periodā. Apstākļi piespiedakaraļa sievai un dēliem jābēg, un tikai tad, kad moguli pārņēma varu, karaļa vecākais dēls tika atzīts par likumīgu valdnieku.

Kopš tā laika Killa Aul ir bijusi mājvieta 19 valdnieku paaudzēm, lai gan karaliskā ģimene zaudēja savas oficiālās pilnvaras pēc tam, kad Indija 1947. gadā ieguva brīvību no britiem. Līdzīgi kā citas Indijas karaliskās ģimenes, arī Odishas karaliskās ģimenes bija spiestas apvienot savas karaļvalstis, kas pazīstamas kā "princisti štati", ar jaunizveidoto Indijas Savienību. Galu galā Indijas valdība atcēla viņu titulus un kompensācijas maksājumus ("slepeno maku"), atstājot viņus kā parastos iedzīvotājus, lai gan ar karalisko izcelsmi.

Lai gūtu ienākumus un saglabātu mantojumu, arvien vairāk karalisko piederīgo ir pieņēmuši Radžastānā populāro mantojuma mājvietu koncepciju, pakāpeniski atverot savas dzīvesvietas viesiem. Odishas karaliskās naktsmītnes atrodas reģionālajos apgabalos, kur tūristu infrastruktūras lielākoties nav.

Šīs naktsmītnes pie ģimenes padara šīs neparastās zonas pieejamas ceļotājiem, kuri vēlas atrauties no pūļa, bet arī sniedz unikālas iespējas gūt ieskaujošu un nozīmīgu kultūras pieredzi. Bagātīgs un senatnīgs, īpašības nav. Tomēr to neapstrādātība ir daļa no pievilcības. Tie ir kā dzīvi muzeji, kas sniedz logus pagātnē. Katram īpašumam ir savs šarms, un tas piedāvā kaut ko atšķirīgu un atšķirīgu. Nemaz nerunājot, labākā nenovērtējamā personiskā mijiedarbība ar aizraujošiem karaliskajiem saimniekiem!

Mana ekskursija pa Killa Aul turpinājās pa taku cauri džungļiem, garām brūkošām pils drupām uz bijušo karalisko dāmu mītni ar kāpnēm, kas veda lejup uz viduslaiku peldēšanās dīķi. Ap 33 akru lielu īpašumu bija izplatījušies reti augi (tostarp kewda, ko izmantoja kā esenci smaržām un biryani aromatizēšanai), vairāk nekā 20 augļu koku šķirnes, aromātiski naga šampa ziedi (populāri vīraks), palmas, kas ražo mazuļus, senču zāļu dārzs, veci staļļi un ģimenes tempļi.

Karaliskā rezidence un viesu telpas ir izvietotas tālāk par apzināti mulsinošu vārtu un pagalmu labirintu, kas paredzēts, lai neļautu iekļūt iebrucējiem. Es atklāju, ka tiešām esmu nonācis pie sānu ieejas. Pils lielā galvenā ieeja atrodas pretī Kharasrota upei, jo apmeklētāji ieradās ar laivu atpakaļ tās ziedu laikos.

Patiesi, upes krasta vide ir īpaši īpaša un ir vieta, kur būt saulrietā. Mēs malkojām kokteiļus pie ugunskura, savukārt naktsmītnes pie ģimenes īpašais ēdiens - milzu kūpinātas garneles, kas svaigi no upes - tika gatavotas liesmās vakariņās. Tur rotācijas kārtībā tiek pasniegti 24 vietējie ēdieni. Manas greznās pusdienas ietvēra saldskābo tomātu čatniju, zivju koftu, džekfrūtu kariju, ceptu ķirbju ziedu un Chenna poda (grauzdēta karamelizēta siera desertu). Kad saimniece uzzināja, ka man vēl nav jāpagaršo pakhala (ikonisks un ļoti iemīļots Odijas ēdiens, kas gatavots no rīsiem, biezpiena un garšvielām), viņa domīgi lika virtuves darbiniekiem man to pagatavot, savukārt zinošā saimniece izglītoja par ēdiena īpatnībām. Indijas politika pie alus.

Daži neaizmirstamiKrokodilu un putnu novērojumi laivu safari cauri Bhitarkanika nacionālajam parkam, tradicionāla vietējo ciema meiteņu deju izrāde un smaiļošana uz salu upē lieliski papildināja manu uzturēšanos. Arī Odishas budistu vietas atrodas tikai stundas attālumā.

Tālāk trīs stundu brauciens pa iekšzemi mani aizveda uz Kila Dalijoda, bijušo Raja Jyoti Prasad Singh Deo atpūtas pili, kas piederēja Panchakote Raj valdnieku dinastijai no kaimiņvalsts Rietumbengālijas. Ko jūs darāt, kad esat karalis, bet briti neļauj jums medīt uz viņu kontrolētās zemes? Jūs iegādājaties savu mežu un uzceļat britu savrupmāju, kas ir iespaidīgāka par viņu pašu! Tā Kila Dalijoda, kas nosaukta pēc Dalijodas mežu grēdas, radās 1931. gadā. Kā stāsta mani saimnieki (karaļa mazmazdēls Debjits Singh Deo un viņa sieva Namrata), hedonistiski Holi festivāla medību ballītes ar dejojošajām meitenēm no Varanasi jautrība.

Mūsdienās dzīve īpašumā nevarētu būt savādāka. Saimnieki to izglāba no pamestības un skvoteriem, un tur dzīvo apskaužami harmonisku pašpietiekamu dzīvesveidu, kamēr turpinās rūpīgie restaurācijas darbi. Neskatoties uz to, savrupmājas vecās pasaules krāšņums lielā mērā ir atjaunots ar uzmanību piesaistošiem krāsainiem stikla logiem, kas uztver gaismu. Diemžēl tas, ko nevar aizstāt, ir mežs (liela daļa no tā tika zaudēta pēc indiāņavaldība pārņēma vadību). Mani pārsteidza tas, cik vientuļš cēls, brūns laterīta akmens īpašums izskatījās pret spēcīgo lauku ainavu. Kā izrādījās, tas bija ideāls pamats apkārtnes izpētei.

Atšķirībā no Killa Aul relaksējošās atmosfēras, Kila Dalijoda ir īpaši piemērota aktīvām ģimenēm, kurām ir pietiekami daudz darāmā, lai pavadītu vismaz nedēļu. Saimnieku jauktās intereses par bioloģisko lauksaimniecību, savvaļas dzīvniekiem, gleznošanu, kulināriju, hinduistu mitoloģiju un vietējās cilšu kopienas labklājību nozīmē, ka ikvienam ir kaut kas.

Agrs pārgājiens pa mežu pulksten 6 no rīta mani aizveda uz attālu ciematu, kas ir pilnībā nošķirts no civilizācijas un kurā dzīvoja pamatiedzīvotāju Sabar cilts. Tuvāk naktsmītnei pie ģimenes Munda cilts pārstāvji ir ierīkojuši brīvdabas alus salonus, kur pārdod savu spēcīgi brūvēto tradicionālo handia rīsu alu, lai uzturētu sevi medību vietā. Savas vizītes laikā es satiku slavenu cilts mākslinieku, apmeklēju govju pansionātu, brīnījos par zīdtārpiņiem piemājas naktsmītnē un uzzināju par ekskluzīvām ģimenes receptēm, kuras nav pieejamas restorānos.

Gajlaxmi Palace, galamērķis dabas mīļotājiem, bija mana nākamā pietura. Iespējams, tā ir vienīgā vieta Indijā, kur ir iespējams uzturēties aizsargājamā rezervāta mežā, kurā dzīvo karaliskās ģimenes pēcteči. Tikai 10 minūšu attālumā no šosejas pie Dhenkanal, krūmāju netīrumu ceļu klāja bieza veģetācija un beidzot izgāja uz paaugstinātu izcirtumu, kur atradās b altā "fantoma" pils (saimnieki to pareizi apzīmēja).pacēlās manā priekšā.

Šo 1930. gadu karalisko rezidenci uzcēla saimnieka vectēvs Raj Kumar Srishesh Pratap Singh Deo, kādreizējā Denkanalas karaļa trešais dēls. Viņa intereses bija rakstīšana, filmu veidošana un maģija. Īpašums savu nosaukumu ieguvis no ikgadējās Gajlaxmi Puja, kas ir veltīta dievietei Laksmi un tiek labi atzīmēta Dhenkanal. Apkārtējā mežā ir arī savvaļas ziloņi. Vasarā viņi ierodas, lai iebruktu saimnieku dārza mangokokos. (Es saprotu, kāpēc. Manu pusdienu akcents bija garšīgs salds un pikants mango ēdiens, kas pagatavots ar sezonas pirmo ražu). Daudzus citus putnu un dzīvnieku veidus var pamanīt, sēžot pie ezera īsas pastaigas attālumā.

Īpašuma burvīgajā kalnu panorāmā dominē Megha (Mākoņu) kalns, kas majestātiski paceļas aizmugurē. Grūti noticēt, ka 90. gadu beigās kalns bija neauglīgs, līdz saimnieka tēvs (mednieks, kurš kļuva par dabas aizsardzības speciālistu) pārliecināja ciema iedzīvotājus pieķert ikvienu, kas tur zāģē kokus. Saimnieks J. P. Singh Deo vada viesus ieskatu pilnā divu stundu rīta pastaigā pa džungļiem uz cilšu ciematu. Tomēr steigā neaizmirsīšu saglabāto mežonīga izskata cilvēkēdāja tīģera ādu, kas izstādīta ar asiem zobiem antīkā skapītī piemājas dzīvojamā istabā. Tīģeri pēc Odishas valdības pieprasījuma nošāva saimnieka tēvs, kad tas bija prasījis 83 cilvēku dzīvības.

Mans galamērķis bija Dhenkanal Palace, kurā atrodasDhenkanal karaliskā ģimene, Odishas Garhjat Hills pakājē. Pils tika uzcelta 19. gadsimta beigās forta vietā, kur pirms vairāk nekā 100 gadiem notika ilgstoša cīņa ar iebrūkošo Maratu. Tomēr ģimenes vēsture sniedzas daudz tālāk, līdz 1529. gadam, kad Hari Singh Vidyadhar, Odishas karaļa armijas komandieris, sakāva vietējo Denkanāla priekšnieku un izveidoja varu pār reģionu. Pašreizējais Denkanālas karaliskās ģimenes vadītājs brigādes komandieris Raja Kamakhya Prasad Singh Deo A. V. S. M dienēja Indijas armijā un arī bija Indijas aizsardzības ministrs. Cilvēks ar labu humoru viņš apgalvo, ka ir nodibinājis Indijas vīru asociāciju, kas sastāv no viņa sievas ģimenes locekļiem.

Lai gan pils ir izteikti karaliska, taču nav pārāk formāla, ierodoties ir grūti nejusties mazliet satriektam. Ieeja ar diviem monumentāliem vārtiem ir maigi izsakoties iespaidīga. Greznas dubultdurvis iziet uz pagalmu ar kāpnēm, kas ved uz pils uzņemšanas zonu. Krāsainas lauvu statujas sargā durvis, un virs tām atrodas kupolveida paviljons, kurā mūziķi spēlēja izciliem apmeklētājiem. Sekojot pa kāpnēm augšup, es atrados viesistabā, ko pārsteidzoši vadīja taksidermijas kalns ar milzīgu sarkanā ziloņa galvu. Acīmredzot zilonis nogalināja deviņus cilvēkus, pirms karalis viņu nošāva 1929. gadā.

Mani jaukie saimnieki, maigi runājošais kroņprincis Rajkumar Yuvarajs Amar Jyoti Singh Deo un viņa dzīvespriecīgā sievaMeenal, ātri liec mani mierā. Kamēr saimnieks man sniedza ekskursiju, viņš stāstīja par karaliskās ģimenes mantojumu ar aizraujošām pagātnes anekdotēm un pasakām. Iedzimtas struktūras, piemēram, durbar (auditorijas) zāle, kas izgreznota ar iepriekšējo karaļu fotogrāfijām, ir labi saglabāti fokusa punkti.

Izstādīti dažādi svarīgi priekšmeti, piemēram, joprojām funkcionējoši kara ieroči. Pils bibliotēka, kurā ir retas grāmatas un manuskripti, ir atvērta arī viesiem. Citas neparastas, bet mazāk acīmredzamas šķautnes ir ģimenes templis ar gadsimtiem senu dievību un vecs akmens mandaps (reliģisko rituālu platforma) ar kokgriezumiem, kas atspoguļo Visumu, radīšanu un dzīvi. Viņi saka, ka akmens runā Odisā, un tā ir taisnība.

Mākslinieciskā saimniece lielā mērā ir atbildīga par pils pašreizējo izskatu. Apmēram pēdējo 27 gadu laikā viņa to ir pakāpeniski pārveidojusi, sākot ar pāris istabām viesiem. Es apbrīnoju viņas spēju radīt elegantu izskatu, apvienojot ģimenes mantojumus ar dzīvīgu dekoru. Tomēr viņas talants ar to nebeidzas. Viņai ir arī savs apģērbu klāsts, kas tiek pārdots naktsmītnes pie ģimenes dāvanu veikalā un kurā tiek reklamēti mūsdienīgi dizaini, kas izgatavoti no tradicionālajiem Odia pinumiem.

Gajalaxmi un Dhenkanal pilis ir lieliska vieta ekskursijām. Sadeibereni ciemā amatnieki praktizē seno dhokra amatu - metāla liešanas tehniku, izmantojot pazaudētā vaska metodi. Tradicionālie ikat sari tiek austi Nuapatnas un Maniabandha ciematos. Jorandā neparasta svēto vīriešu sekta, kas pieder pie Mahimas kulta, dzīvo celibātu un pastāvīgu kustību, guļ.maz un neēd pēc saulrieta.

Mans piedzīvojums beidzās tur, bet Odishas karaliskā mantojuma taka ne. Tālāk uz dienvidiem uz salas Čilika ezerā (Āzijas lielākā iesāļūdens lagūna) atrodas Parikud pils, kuru 1798. gadā uzcēla Radža Bhagiraths Manasings. Odišas tālajos ziemeļos skaisti atjaunotā Mayurbhanj Belgadijas pils stāsta par ilgi valdošo Bhanj dinastiju. un tai ir mākslinieka rezidences programma. Nilagiri pils, Balasore rajonā, arī uzņem viesus. Tas atrodas apmēram stundas attālumā no iekšzemes no Čandipuras pludmales, kur paisums divreiz dienā izzūd jūdžu garumā.