Solo pārgājieni Nepālā: Everesta nacionālais parks

2024 Autors: Cyrus Reynolds | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-02-08 18:15

"Om mani padme hum."

Es daudzkārt dzirdēju sanskrita mantru, solo pārgājienā Nepālā, taču šoreiz tā bija mīļāka nekā jebkad agrāk. Es palūkojos uz augšu no nak siera pusdienām uz sarkanvaigu šerpa seju. Viņš bija vienīgais cilvēks, kurš sastapts kopš saullēkta. Laipni smaidot, viņš man pamudināja sekot cauri sniega vētrai. Viņa laiks bija labs: es biju noguris un apmaldījies.

Es neesmu pārliecināts, kas pirms divām nedēļām, sēžot skaistā Taizemes pludmalē, lika sastingt, nogurumam un elpas trūkumam izklausīties aicinoši. Bet, kā teica Džons Muirs, kalni sauca, un es jutu, ka man jāiet. Neprāta brīdī es paņēmu lidojumu uz Katmandu un sāku vienu no savas dzīves lielākajiem piedzīvojumiem: 19 dienas pārgājienā vienatnē Sagarmatas (Everesta) nacionālajā parkā.

Katmandu bija drudžains. Es pavadīju dažas dienas, kaulējoties par piedzīvojumu aprīkojumu vāji apgaismotos veikalos. Tālāk es paķēru topogrāfisko karti - tādu, kādu biju iemācījusies lasīt armijā. Everesta bāzes nometne ir iecienīta vieta pavasarī, tāpēc plānoju apbraukt nacionālo parku pulksteņrādītāja virzienā. Uzsākot solo pārgājienu klusākajā parka rietumu pusē, varētu izvairīties no visvairāk pārpildītajām takām.

Es zināju, ka pārgājiens vienatnē Himalajos būtu pavisam cita pieredze. Vientulība šajās senajās vietās būtu svētība, un es varētu izvēlēties savu tempu. Es plānoju nēsāt līdzi savas lietas, kas svēra apmēram 30 mārciņas rīku un ūdens. Gidi un nesēji, lai gūtu ienākumus, paļaujas uz tūrismu, tāpēc pēc pārgājiena es visu aprīkojumu un naudas pārpalikumus atdevu tieši takā esošajām ģimenēm.

Drošība bija acīmredzama problēma. Es meklēju padomu no laikapstākļiem pakļautajiem gidiem, kas satikti Tamela dūmu pilnajos krogos. Viņi bija jautri personāži, kas kūsāja no stāstiem un dzīves. Dažiem trūka pirkstu, kas tika zaudēti apsaldējumu dēļ. Es smīnēju, kad viņi man stāstīja, ka Snickers tika iekārots augstākos pacēlumos, taču viņiem bija taisnība: vienkārši nograužot sasalušu konfekšu batoniņu, var uzlabot garastāvokli pēc sliktas dienas takā.

Iebraukšana Himalajos

Lidojums uz Luklu ir vienlīdz aizraujošs un biedējošs, un Katmandu lidostā sākas uztraukums. Ar tikai 10 kilogramiem (22 mārciņas) pieļaujamo bagāžas daudzumu uz vienu pasažieri tika rūpīgi pārbaudīti antīkie svari reģistrēšanās laikā. Saprotams, ka svars rada bažas, lidojot pa retinātu gaisu ar nelielu turbopropelleru lidmašīnu. Satraukti pasažieri tērzēja daudzās valodās; pie mums bija piedzīvojums.

Lidojot uz Luklu, apsēdieties kreisajā pusē, lai iegūtu vislabāko sniegoto ainavu - pieņemot, ka varat novērst skatienu no izrādes atklātajā kabīnē. 45 minūšu lidojuma laikā mēs pārmaiņus elsām uz kalniem un raudzījāmies uz otro pilotu, kurš nikni sūknēja iestrēgušās sviras un atiestatīja mirgojošos slēdžus. Brauciens izmaksā aptuveni 5 USD minūtēgaiss, bet man šķiet, ka esmu ieguvis vairāk nekā mana nauda.

Tenzing-Hillary lidosta (LUA) Luklā ir apšaubāmi pazīstama kā "visbīstamākā lidosta pasaulē". Īsajai piezemēšanās joslai ir 11 grādu kalnup slīpums, un tā beidzas pie akmens sienas. Ja tuvošanās laikā mainās vējš, kā tas mēdz būt kalnos, nav laika pievilkties otrajam mēģinājumam. Lai pielīmētu nosēšanos, nosvērtiem pilotiem ir jāielido kalnā. Pelēks granīts piepilda skatu caur priekšējiem logiem, līdz jūs (cerams) mirkli vēlāk izkāpsiet no lidmašīnas ar ļodzīgām kājām. Pirms aizbraukšanas pateicos mūsu prasmīgajiem pilotiem. Šķita, ka viņi ir tikpat laimīgi par atgriešanos Terra firmā kā visi pārējie.

Lai gan lidojums ir mežonīgs, jūs drīz saprotat, ka tas ir īsts rituāls, lai piekļūtu Himalajiem. Uzreiz takā pamanīju mieru. Katmandu tauru kakofonija tiek aizstāta ar vēja skaņām un jaku vilcienu zvana signālu.

Nepālā aprīlī ir zems gaisa mitrums, piešķirot debesīm asumu un pārspīlēti skaidrību. Es jutos tā, it kā es varētu redzēt neiespējami tālu visos virzienos, un tas, ko es redzēju, bija sirreāls. Kalnu ainavas ir gandrīz pārāk perfektas, lai tās apstrādātu. Smadzenes cīnās, lai neatpaliktu. Nekādi ceļi, vadi, zīmes vai žogi netraucē majestāti nevienā virzienā. Tur bija tikai cirtas, draudzīgas akmeņu krāvumi, lai atgādinātu, ka neesmu viens. Viņi klusībā rādīja man ceļu daudzos salnos rītos.

Otrajā pastaigu dienā es ierados Namche Bazaar. Namche ir centrs un gala pietura pēdējā brīža svarīgākajām precēm, piemēram, krampjiemun picu. Tā ir arī pēdējā iespēja izmantot bankomātu. Maiznīcas piedāvā saldos gardumus un vakaros demonstrē dokumentālās filmas. Atmosfēra ir sabiedriska un dzīva. Tikko ieradušies trekeri ir satraukti par virzību augstāk. Nogurušie trekeri, kas dodas lejup, ir divtik priecīgi, ka izbauda jaunas ēdināšanas iespējas un skābekļa pārpilnību. Lai gan Namche Bazaar atrodas 11 286 pēdu augstumā, tas ir zems pēc Himalaju standartiem.

Lai ātrāk aklimatizētos, es saprātīgi izmantoju savas trīs Namčes bazārā pavadītās dienas, ievērojot kalnu sakāmvārdu “kāpiet augstu, guliet zemu”. Reģionālie pārgājieni nodrošināja sirdi satriecošus treniņus, ko atalgoja izcili skati. Pirms došanās ceļā es samaksāju, lai ieietu aukstā dušā, pēdējā 16 dienas, un katram gadījumam nopirku papildus Snickers batoniņu.

Everesta nacionālajā parkā nav ceļu. Viss ir cītīgi jānes nesējiem un jakiem. Pa takām grabē smagi piekrauti jaku vilcieni. Man ieteica nekad nedalīt ar viņiem tilta šķērsojumu un vienmēr piekāpties takas pusei, kas atrodas vistālāk no malas. Padoms bija precīzs. Vēlāk mani samīdīja, kad vairākus dzīvniekus pārsteidza zemu virs galvas garām braucošs helikopters. Panikā esošie zvēri mani kārtīgi sita un salauza kājas pirkstu, taču, ja es būtu atradusies takas klints malā, viņi, iespējams, būtu mani pārgrūduši.

Ledus straumes un nelieli ūdenskritumi parasti nodrošināja manu dzeramo ūdeni. Bija skaisti dzidrs, bet es vienmēr vispirms apstrādāju ūdeni. Kamēr nestāvat augšā, kas patiesībā ir iespēja Everesta nacionālajā parkā, jums vajadzētu pieņemt, ka apdzīvota vieta ir augstāka un piesārņojums tiek nogādāts lejup pa straumi. esdzēra vairāk nekā divus galonus ūdens dienā, lai pārvarētu dehidratāciju, ko izraisīja sausais gaiss un pacēlums.

Vakaros es saspiedos kopā ar citiem trekeriem pie tējas namiņu krāsnīm ar jaku mēsliem. Sarunas kļuva par skaitļu muļķību. Augstums paliek ikviena priekšplānā pamatota iemesla dēļ: tas var būt slepkava, ja jūs sajaucat matemātiku. Pat tad, ja viss norit labi, mazāks skābekļa daudzums organismā rada dīvainas lietas. Jūs fiziski maināties, kad tiek audzēti jauni kapilāri, lai novirzītu asinis. Vienas nedēļas pārgājienā jūs iegūsit garšu. Taču, pēc kāda brīvprātīgā ārsta teiktā, ilgāka uzkavēšanās patiešām izraisa “dīvainas”. Viņai bija taisnība.

Miegs nenāk viegli, lai arī cik noguris tu būtu, un sapņi ir psihedēliski karnevāli. Ķermenis ražo vairāk sarkano asins šūnu, lai pārvadātu skābekli. Lai atbrīvotu vietu, citi šķidrumi tiek izvadīti. Iet uz tualeti 10 reizes katrā naktī nav nekas neparasts. Diemžēl šīs tualetes pārāk bieži atrodamas taku namiņu auksto gaiteņu galos. Vissliktākais ir ārā sniegotās saimniecības ēkās, bet vismaz jūs varat redzēt zvaigznes.

Neizolētās namiņu telpas gar taku jūtas kā kempings iekštelpās. Pirms griešanās ap plkst.19. katru vakaru es savās pudelēs ieleju verdošu ūdeni, lai to izmantotu kā gultas sildītāju. Katru rītu tie bija sastinguši zem smagās segas. Daudzas naktis tika pavadītas, fantazējot par saules apdegumiem un kokosriekstu dzērieniem jūras līmenī. Tikmēr virs gultas kā laikapstākļu sistēmas sakrājās sasalušas elpas mākoņi.

Cho La Pass šķērsošana

Es zināju, ka Cho La caurlaide būs grūta, un tas nepievīla. Jautrās norādes manā kartē pārāk ilgu laiku bija manī radījušas bailes: “sarežģīts ledus šķērsojums”, “akmeņu krišanas briesmas” un “virzās plaisas”. Vertikālais skrējiens augšup pa irdeno morēnu un nestabilo ledāju izaicinoši stāvēja 17 782 pēdu augstumā, bloķējot ceļu uz Everesta bāzes nometni. Cho La ir neliela vieta, kas savieno nacionālā parka rietumu pusi ar populāro taku uz Everestu. Ja es nevarētu to pārvarēt, es būtu spiests pavadīt nedēļu, lai atkāptos. Grūti nopelnītie augstuma ieguvumi tiks zaudēti.

Es sāku pulksten 4:00 ar galveno lukturi, bet Cho La bija temperamentīgāks nekā parasti. Taku aizsedza sniegs no ziemas vētras, kas mani bija iesprostojusi iepriekšējā dienā. Ledus klātie akmeņi slīdēja un gāzās, kad es vienatnē kāpu augšup. Sniegs mani noputēja no neredzētiem slaidiem augšā. Apstākļu dēļ neviena grupa tajā dienā nemēģināja šķērsot. Es ar saviem kāpšanas nūjām meklēju tikko noslēptas plaisas. Es jutos atklāta un vientuļa. Dažas lietas ir tik satraucošas kā vērošana, kā automobiļu izmēra laukakmeņi pārvietojas paši par sevi. Es tiku galā ar pāreju, tad sabruku, lai paņemtu pauzi, kamēr manā bārdā sakrājās sniegs. Es nebiju pārliecināts, ka varēšu turpināt - tieši tad ieradās vientuļais šerpa, dziedot savu mantru.

Es pavadīju divas brīnišķīgas naktis, atveseļojoties Dzonglā, pirms uzbraucu uz Gorak Shep, pēdējo pieturu pirms bāzes nometnes. Es ēdu savu pēdējo dārgo Snickers batoniņu lēni un godbijīgi. Pēc diviem ziemas izdzīvošanas scenārijiem vienas nedēļas laikā man bija jaunspateicība par tagadnes baudīšanu. Atklāti sakot, es jutos dzīvāka nekā jebkad agrāk. Izaicinājumi Himalajos ir smagi, taču atlīdzība ir lielāka.

Ieradīšanās Everesta bāzes nometnē

Ironiskā kārtā Everesta kalns nav redzams no Everesta bāzes nometnes. Es sāku kāpt uz Kala Patthar, blakus esošu “kalnu”, tumsā, lai iegūtu vislabāko skatu uz pašu Svēto māti. 18 500 pēdu (5639 metri) augstumā es sagaidīju saullēktu un iespaidīgu ieskatu šīs pasaules virsotnē. Pūšošajā vējā mežonīgi plīvoja lūgšanu karogi, kamēr es elsu elpu. Skābekļa līmenis Kala Patthar virsotnē ir tikai aptuveni 50 procenti no tā, kas atrodas jūras līmenī. Kas attiecas uz daudziem trekeriem, šis bija augstākais pacēlums, ko es pieredzēju Himalajos. Es mēģināju iztēloties, ko izjūt alpīnisti ar tikai 33 procentiem skābekļa, kad viņi sasniedza Everesta virsotni manā priekšā.

Nākamajā dienā, neskatoties uz neskaidriem laikapstākļiem, es devos trīs stundu gājienā uz Everesta bāzes nometni. Es jutos nervozs un reibonis. Pēc visu mūžu skatoties dokumentālās filmas par Everestu, bērnības sapnis tika īstenots. Kad ierados, laimes asaras mēģināja sas alt manā sejā.

Helikopteri rūca virs galvas, kad tika savākti krājumi. Tā kā kāpšanas sezona drīz sāksies, atmosfēra bija rosīga un satraucoša. Es satiku BBC un National Geographic kameru komandas. Ar godbijību pieskāros Khumbu leduskritumam, maršruta sākumam augšup uz Everestu un vienu no bīstamākajiem posmiem. Lai dotos tālāk par to, kur stāvēju, ir jāsaņem kāpšanas atļauja 11 000 USD vērtībā.

Tāpat kā daudzas reizes mana pārgājiena laikā es jutu barometra spiediena kritumu. Manas ausis iesprāga, jo ātri iestājās slikti laikapstākļi. Man bija jāpamet bāzes nometne ātrāk, nekā gribēju, bet alternatīva būtu bijusi ubagošana par nakšņošanu svešinieka teltī! Es steigā devos atpakaļ uz Gorak Shep. Bet, kad sniega pūta uz sāniem un trausli akmeņi slīdēja ap mani, manā sejā parādījās smaids. Kaut kā es zināju, ka viss būs kārtībā. Neatkarīgi no tā, kādus piedzīvojumus nesaņemtu mana pārējā dzīve, laiks, ko pavadīju pasaules virsotnē, būs mans uz visiem laikiem.

Es dziedāju "om mani padme hum" nobraucot.